Реле регулятор на генератор. Принцип действия

Полный отказ в работе генератора по целому ряду очевидных признаков легко может быть обнаружен. Однако повреждения, приводящие к уменьшению силы тока генератора, не носят отчетливого характера и обычно их обнаруживают с опозданием, главным образом по постоянно слабому заряду аккумуляторной батареи.
Неудобства эксплуатации мотоцикла со слабо заряженной аккумуляторной батареей знакомы водителям и выражаются не только в затрудненном пуске двигателя со всеми вытекающими из этого последствиями, но и в уменьшении безопасности езды из-за возможности отказа в работе электрогудка и слабого света фары.
Прежде чем приступить к изложению способов проверки генератора и реле-регулятора напряжения, нужно отчетливо разобраться в их электрических схемах и взаимосвязях.
Электрическая схема генератора постоянного тока. На фиг. 27 показана электрическая схема простейшего шунтового генератора. В центре изображен якорь. Справа и слева от него расположены две щетки. Сверху якоря имеется полюсный наконечник с обмоткой возбуждения. Один конец обмотки возбуждения присоединен к правой щетке, другой конец - к левой щетке. Генераторы с таким параллельным соединением обмотки возбуждения и якоря называют шунтовыми.

Внешняя цепь (потребители) двумя концами также присоединена к правой и левой щеткам.
Генераторы изготовляют не только с одним полюсным наконечником (генератор Г-11 мотоцикла М-72), но также с двумя и четырьмя (генераторы Г-35 и Г-36 мотоциклов М1А, К-125, ИЖ-350 и ИЖ-49). У генераторов с несколькими полюсными наконечниками их обмотки соединены между собой последовательно, так что для присоединения к щеткам, как и при одном полюсном наконечнике, также имеется всего два конца.
Генератор с шунтовой обмоткой возбуждения, подсоединенной непосредственно к щеткам, хорошо возбуждается, но без небольшого усложнения схемы недостаточно приспособлен для работы на мотоцикле, так как напряжение и сила тока на клеммах возрастают по мере увеличения числа оборотов якоря. Число оборотов коленчатого вала мотоциклетного двигателя изменяется в чрезвычайно широких пределах - примерно от 500 до 5000 об/мин. Вследствие этого генератор, развивающий на умеренных числах оборотов нормальное напряжение, при полном числе оборотов коленчатого вала двигателя вследствие возрастания напряжения и силы тока перегреется, изоляция его обмотки обуглится, а у аккумуляторной батареи от слишком интенсивной зарядки будут разрушаться пластины.
Если же, наоборот, применить генератор, в обмотке которого нормальное напряжение развивается при больших числах оборотов коленчатого вала двигателя, то при средних числах оборотов напряжения и сила тока будут недостаточны.
Для того, чтобы генератор был пригоден для работы на мотоциклетном двигателе, необходимо своевременно включать добавочное сопротивление в цепь обмотки возбуждения при увеличении числа оборотов, вследствие чего колебание напряжения генератора выравнивается, оставаясь в пределах 6,5 - 8,5 в .
Несмотря на кажущуюся сложность электрических схем включения добавочных сопротивлений в цепь обмотки возбуждения и их обилие, они в сущности могут быть сведены к двум очень простым схемам.
По первой электрической схеме (фиг. 28, а) добавочное сопротивление включают между концом обмотки возбуждения и массой (генератор Г-11 мотоцикла М-72, генераторы с Г-образным реле-регулятором напряжения, устанавливаемые на мотоциклах БМВ и ЛВО-425).

По второй электрической схеме (фиг. 28, б) добавочное сопротивление включают между концом обмотки возбуждения и изолированной щеткой (генераторы Г-35, Г-36 мотоциклов М1 А, К-125, ИЖ-350 и ИЖ-49, а также генератор с двухъякорьковым реле-регулятором).
Добавочное сопротивление для обмотки возбуждения генераторов Г-11, Г-35 и Г-36 и два контакта, закорачивающие сопротивление, находятся вне корпуса генераторов, в реле-регуляторе напряжения. Следовательно, пока эти генераторы не соединены со своими реле-регуляторами напряжения, в цепи шунта имеется разрыв и генераторы не могут работать ни как генераторы, ни как электродвигатели. Для проверки генератора в цепи шунта разрыв должен быть устранен путем установки временной перемычки.
Добавочное сопротивление в генераторе, устанавливаемом на мотоциклах БМВ-Р-35 и АВО-425, находится на полюсном наконечнике вместе с обмоткой возбуждения.
Электрическая схема реле обратного тока. Реле обратного тока (фиг. 29) служит для отключения генератора от внешней цепи, когда развиваемое им напряжение ниже, чем напряжение аккумуляторной батареи. Для включения в электрическую схему у реле имеется три вывода: так называемая входная клемма, соединяемая с клеммой Я генератора; выходная клемма, от которой провод идет во внешнюю цепь к аккумуляторной батарее; третьим выводом служит сам металлический корпус прибора или специальный провод, соединяемый с массой.

На сердечник электромагнита реле обратного тока намотаны две обмотки.
Тонкая обмотка включена параллельно щеткам якоря постоянно. Один конец обмотки припаян к сердечнику электромагнита, который соединен через толстую обмотку с входной клеммой. Другой конец припаян к металлическому корпусу прибора или к проводу, соединяемому с массой.
Толстая обмотка одним концом соединена с входной клеммой, питаемой от клеммы Я генератора, а другой конец припаян к сердечнику электромагнита, соединенному с якорьком, на котором находится подвижной контакт. Когда якорек будет притянут к электромагниту, намагнитившемуся под влиянием возросшего напряжения генератора, подвижной контакт прижмется к неподвижному, соединенному с выходной клеммой, и ток поступит во внешнюю цепь к аккумуляторной батарее.
Электрическая схема реле-регулятора напряжения. Регулятор напряжения поддерживает напряжение генератора на заданном уровне, автоматически включая в цепь обмотки возбуждения добавочное сопротивление.
Регуляторы напряжения, устанавливаемые на отечественных мотоциклах, объединены с реле обратного тока общим корпусом и имеют общую подводку, образуя прибор называемый реле-регулятором напряжения.
У реле обратного тока контакты разомкнуты и смыкаются , когда якорек притягивается к электромагниту. У регулятора напряжения контакты сомкнуты и размыкаются когда якорек притягивается к электромагниту.
По этому внешнему признаку легко отличить в приборе реле обратного тока от регулятора напряжения и относящиеся к ним контакты.
Так как регулятор напряжения входит в электрическую схему генератора, его устройство и работу удобнее рассматривать совместно с последним.
На фиг. 30 показана схема реле-регулятора напряжения РР-1 и генератора мотоцикла М-72.

Прибор соединен с электрической проводкой четырьмя выводами: клеммой Я с клеммой Я генератора; клеммой Ш с клеммой Ш генератора; клеммой Б с минусовой клеммой аккумуляторной батареи (или с плюсовой клеммой, если в электрической схеме минусовая клемма батареи соединена с массой); четвертым выводом служит металлический корпус прибора, соединяемый с массой крепежным болтом посредством пружинной пластинки.
Электромагнит регулятора напряжения устроен примерно так же, как электромагнит реле, и имеет тонкую обмотку, постоянно питаемую от генератора, и толстую обмотку.
У рассматриваемого генератора один конец обмотки возбуждения соединен с изолированной минусовой щеткой у клеммы Я, второй конец обмотки возбуждения выведен на изолированную от массы клемму Ш. Плюсовая щетка соединена с массой. Следовательно, для того чтобы генератор мог работать, необходимо клемму Ш также соединить с массой.
Соединение клеммы Ш с массой (фиг. 30, а) происходит в регуляторе напряжения (фиг. 31) по следующему пути: клемма Ш генератора, провод, клемма Ш реле-регулятора напряжения, сердечник, якорек, нижний контакт, верхний контакт, пластина контакта, многожильный провод, припаянный к стойке, металлический корпус, пружинная пластинка М, крепежный болт, масса.

При большом числе оборотов коленчатого вала двигателя для понижения напряжения генератора клемму Ш следует отсоединить от массы и временно включить между ними дополнительное сопротивление.
Сопротивление (угольная пластинка) Р помещено под корпусом прибора. Одним концом сопротивление соединено с массой, другим - с клеммой Ш. Включение и выключение сопротивления производит регулятор напряжения.
Когда сердечник регулятора напряжения намагнитится под действием возросшего напряжения генератора и притянет якорек, контакты разомкнутся, и цепь шунта генератора не будет непосредственно соединена с массой, а соединится с ней через дополнительное сопротивление.
На фиг. 30 показаны три случая совместной работы генератора и реле-регулятора напряжения РР-1. Следует обратить внимание на то, что при работе двигателя раньше должны замыкаться контакты реле и лишь затем могут размыкаться контакты регулятора напряжения .
Реле-регулятор напряжения РР-30 мотоцикла М1А (фиг. 32), так же, как реле-регулятор напряжения мотоцикла М-72, включают в электрическую проводку четырьмя выводами. Его клеммы Я и Ш соединены с соответствующими клеммами генератора, клемма Б - с аккумуляторной батареей, а корпус - с массой. Но реле-регулятор напряжения (РР-30) мотоцикла М1А и реле-регуляторы напряжения (РР-1 и РР-31) мотоцикла М-72 без коренного изменения электрической схемы внутренней проводки генератора заменять один другим нельзя.

У генератора мотоцикла М1А обмотка возбуждения одним концом соединена с массой (фиг. 33), а другой ее конец выведен к клемме Ш.

Минусовая щетка соединена с массой, плюсовая щетка выведена на изолированную от массы клемму Я. Значит, обмотка возбуждения не соединена с плюсовой щеткой. Необходимое соединение обмотки возбуждения со щеткой, т. е. с клеммой Я. происходит в контактах регулятора напряжения. Сомкнутые контакты непосредственно соединяют обмотку возбуждения со щеткой, а размыкаясь, включают дополнительное сопротивление.
Реле-регуляторы напряжения мотоциклов ИЖ-350, ИЖ-49 и К-125 (фиг. 34) взаимозаменяемы с реле-регулятором напряжения мотоцикла М1А, так как электрические схемы генераторов этих трех мотоциклов одинаковы. При замене реле-регулятора напряжения электрическую проводку собирают по схеме того мотоцикла, к которому относится устанавливаемый реле-регулятор напряжения, что связано с изменением расположения приборов, длиной и расположением отрезков проводов электрической проводки.

Реле-регулятор напряжения мотоциклов ИЖ-350, ИЖ-49 и К-125 расположен в распределительной коробке (фиг, 35).

Клеммы распределительной коробки ДШ, Д+ А и АМ соответственно должны быть соединены с клеммами ДШ (Ш), Д+ (Я) генератора, с плюсовой клеммой аккумуляторной батареи и с массой, а следовательно, они равнозначны клеммам Ш, Я, Б и массе реле-регулятора напряжения мотоцикла М1А.
Г-образный реле-регулятор напряжения генератора мотоцикла БМВ-Р-35 находится под крышкой генератора, образуя с ним единый агрегат. У мотоцикла АВО-425 Г-образный реле-регулятор напряжения размещен под лобовой крышкой двигателя, под генератором. На генераторе имеются две клеммы с обозначениями 51 и 61 Эти клеммы соответствуют клеммам Б и Я отечественных приборов.
Способы проверки генератора и реле-регулягора напряжения. Горение контрольной лампочки при средних числах оборотов коленчатого вала двигателя - это первый признак неисправности генератора и реле-регулятора напряжения.
Когда генератор неисправен, регулировка реле-регулятора напряжения совершенно бесполезна, поэтому в первую очередь проверке подлежит генератор. Это избавляет от напрасной проверки электрической проводки и регулировки реле-регулятора напряжения.
Проверку генератора ведут таким путем, чтобы на его работу было исключено влияние регулятора напряжения.
Для проверки генератора мотоцикла М-72 (фиг. 36) клемму Ш включают непосредственно на массу с помощью плавкой перемычки из одной-двух тонких проволок многожильного провода, а оба провода от клеммы Я временно отсоединяют. У мотоциклов М1А, К-125, ИЖ-350 и ИЖ-49 (фиг. 37) для этого же плавкую перемычку устанавливают между клеммами Я и Ш, причем провода, идущие от этих клемм в проводку, на время проверки отсоединяют. Клеммы Я и Ш равнозначны клеммам Д+ и ДШ. К клемме Я и к массе у всех разбираемых генераторов присоединяют переносную контрольную лампу с мощной нитью, например, лампу большого света в 35 вт . Если лампа не загорится ни при среднем числе оборотов, ни при большом числе оборотов, значит генератор неисправен и его неисправность не связана с состоянием регулятора напряжения и реле обратного тока.

В этом случае необходимо всесторонне проверить генератор. Если лампочка загорится полным накалом, но после включения генератора в нормальную проводку контрольная лампочка все-таки не гаснет и двигатель без аккумуляторной батареи не работает, то это значит, что неисправен реле-регулятор напряжения или соединяющие его с генератором провода.
У реле-регулятора напряжения в этом случае в первую очередь проверяют состояние обеих пар контактов: регулятора напряжения и реле обратного тока, и если контакты обгорели, их зачищают.
Проведя эту работу, соединяют генератор и реле- регулятор напряжения с электрической проводкой, пускают двигатель и отсоединяют аккумуляторную батарею. Если и в этом случае двигатель не перейдет на работу от генератора, то, следовательно, или ослабло натяжение пружины якорька регулятора напряжения, или чрезмерно натянута пружина якоря реле обратного тока, или имеются повреждения в его обмотках.
Работа двигателя без аккумуляторной батареи от одного генератора не свидетельствует еще о полной исправности генератора. Дело в том, что на питание катушки зажигания расходуется не более 3 а . Следовательно, необходимо еще убедиться, достаточна ли сила тока, отдаваемая генератором во внешнюю цепь. Для выяснения этого можно включить лампу большого света. Генератор, способный при средних и высоких числах оборотов коленчатого вала двигателя обеспечить бесперебойное зажигание и накаливание нити мощной лампы, достаточно исправен.
Рекомендуется, не принимая во внимание наличие регулятора напряжения (а тем более, когда он выключен), число оборотов, коленчатого вала двигателя увеличивать постепенно и при этом вести непрерывное наблюдение за накалом ламп, чтобы во-время успеть снизить число оборотов и не допустить перегорания нитей.
Если при отсоединенной аккумуляторной батарее от включения ламп появляются перебои зажигания или если двигатель останавливается, значит, сила тока генератора недостаточна и требуется осмотр, чистка, ремонт и регулировка генератора и реле-регулятора напряжения.
Прежде чем снять с двигателя мотоцикла М-72 генератор, открывают доступ к щеткам и прокручивая коленчатый вал двигателя, наблюдают за коллектором, так как возможно, что якорь не вращается вследствие выхода его шестерни из зацепления с шестерней газораспределения.
Возможная причина неисправности этого генератора, помимо загрязнения маслом и угольной пылью, - короткое замыкание обмотки на корпус (фиг. 38) или внутривитковые (неустранимые) замыкания обмотки якоря, сопровождающиеся потемнением отдельных пластин или групп пластин коллектора. У генераторов мотоциклов М1А, К-125, ИЖ-350 и ИЖ-49 типичная неисправность - нарушение контакта между щеткой и ее проводником с последующим перегревом и обгоранием щетки, проводника и пружины. До разборки генератора проверяют состояние щеток.

Для предварительной проверки генератора мотоцикла БМВ-Р-35, контрольная лампочка которого перестала гаснуть, в первую очередь выясняют, нормально ли вращается якорь во время работы двигателя. Для этого проверяют, не оборвался ли приводной ремень и не ослабло ли его натяжение. От недостаточного натяжения ремень проскальзывает по шкивам и вращает якорь с недостаточным числом оборотов. Если натяжение ремня нормальное, то проверочной лампочкой контролируют наличие тока на клеммах 51 и 61 генератора.
К клемме 51 и к массе лампочку подключают только для выяснения, не прекратилось ли питание потребителей от генератора в результате повреждений в электрической проводке.
Если лампочка от клеммы 51 не горит, а при подключении к клемме 61 загорается, то это свидетельствует о том, что генератор работает, но неисправно реле обратного тока. В обоих случаях требуется детально проверить генератор и находящийся под его крышкой реле-регулятор напряжения.

Доброго времени суток! Сегодня, продолжим тему небольших электрических механизмов (начатую в прошлой публикации), которые имеют важнейшее значение в нормальной работе транспортного средства. Объектом нашего разговора станет такой механизм, как реле-регулятор напряжения генератора (РРНГ). На первый взгляд, вам может показаться что с подобной деталью вы еще не встречались, но наверняка это не так. Если доводилось лично снимать генератор, уверен вы замечали на задней его стенке некое устройство, закрепленное на двух болтах, вот это оно и есть. Надеюсь вы поняли, о чем я зачастую на нем же присутствуют и щетки.

Выход из строй данного реле, случай нередкостный, лично у меня бывало будто черная полоса какая-то, менял их одну за одной и так раз 5-6. Именно в то время мне пришлось узнать о нем поподробней благодаря чему и удалось решить проблему. Ладно не будем обо мне, лучше о реле, которое восстановит необходимый уровень зарядного тока, исходящего от генератора и предотвратит поломку аккумулятора. Но для начала, ну никак нельзя обойти стороной сам генератор, ведь РРНГ, является одним из основных его элементов.

Автомобильный генератор и его устройство

Абсолютно любой автомобильный генератор вырабатывает исключительно трехфазное переменное напряжение. Происходит это путем вращения ротора, современные модели в основном крутятся в правую сторону, но встречаются и исключения. Прежде чем понять, откуда берется то самое напряжение, рассмотри все детали, из которых, состоит генератор:

• Крыльчатка – устанавливается с внешней стороны генератора, в передней части корпуса, служит для обдува и соответственно остужения обмотки.
• Задняя крышка корпуса – закрывает доступ к внутренним элементам агрегата пыли, грязи и прочим загрязнениям. К тому же на ней может быть установлен защитный кожух, если таковой существует, РРНГ устанавливается за ним, как на ВАЗ 2110.
• Блок выпрямителей – состоит из шести диодов, подсоединенных между собой по мостовой схеме.
• Ротор и обмотка возбуждения – вращается вокруг своей оси непосредственно в корпусе создавая магнитное поле.
• Статор – он же корпус, на его теле размещаются три обмотки, соединенные между собой с их помощью, удается не только подзаряжать аккумулятор, но и обеспечить необходимым питанием бортовую сеть автомобиля.
• Реле-регулятор напряжения генератора – поддерживает напряжение в определенном диапазоне.

Схема выработки переменного напряжения генератором выглядит следующим образом: ротор вращаясь (а с ним и магнитное поле) от усилий коленчатого вала, постоянно изменяет полярность, происходит это за счет того, что обмотка возбуждения всегда находится под небольшим напряжением, генератор ведь подключен к аккумулятору. Вращаясь вокруг своей оси, ротор на выводах, образует переменный ток, который поступает на обмотку возбуждением. То есть вы поняли да, ремень на генераторе одевается для того, чтобы ротор крутился, в стоячем положении, создать магнитное поле он не в состоянии. Графитовые щетки и контактные кольца, принимают в этом процессе самое непосредственное участие.

Когда электроэнергия сгенерированная, ее необходимо выпрямить, за дело берется диодный мост. И все бы хорошо, но с увеличением скорости ротора, увеличивается и ток, вот здесь-то на главную сцену выходит реле регулятор напряжения генератора, подключенное к выходу агрегата. Он реагирует на все изменения и отправляет данные к сравнивающему устройству, где происходит анализ стандартных показаний с поступившими. После, сигнал отправляется к устройству управления, откуда и осуществляется подача на исполнительный механизм.

Обратите внимание: в случае снижения скорости вращения ротора, РРНГ повышает уровень тока до необходимого значения на выходе.

Слабое место генератора

Думаю, теперь понятно, неважно инжектор у вас или даже дизель данное реле обязательно будет присутствовать на генераторе, иначе никак без него последний просто не сможет выполнять свои функции. Итак, щетки, кольца и непосредственно сам РРНГ – это самое уязвимый узел в генераторе. Почему? Все очень просто там, где находится регулятор постоянный высокий уровень вибрации, от этого вероятность поломки значительно возрастает. Ну а щетки, они ведь графитовые, а значит со временем обязательно сотрутся.

Следовательно, вы, как ответственный водитель, должны постоянно контролировать работоспособность реле регулятора напряжения генератора или проблем не избежать.

Теперь поподробней – назначение и принцип работы РРНГ

Чтобы вы точно поняли для чего в генераторе присутствует регулятор, приведу небольшой пример. Допустим, мы с вами дорогие друзья возьмем и подсоединим к источнику питания обмотку возбуждения, без РРНГ, что будет происходить с напряжением? Как вы думаете? Не знаете? А я вам скажу уровень тока будет скакать в широком диапазоне, где-то в пределах 10-30 вольт. Представьте если такое напряжение выйдет с генератора, там и магнитола, да и вся электрика погорит, ведь она рассчитана ровно на 12 вольт. Почему так происходит я уже говорил – чем чаще крутится коленвал, а с ним и ротор, тем выше напряжение. Реле регулятор напряжения генератора исключает возможность выхода слишком высокого тока, теперь думаю точно понятно.

Идем дальше, рассмотрим принцип работы именно электрического РРНГ, механические хоть и встречаются до сих пор, но критику в свой адрес не выдерживают достаточно давно. По большему счету реле-регулятор – это своеобразный включатель-выключатель. Смотрите сами, фиксированный предел уровня напряжения колеблется в пределах 13.5-14.2 вольта. То есть, когда ток увеличивается до этих показателей, регулятор отключает от общей цепи роторную обмотку и наоборот, при снижении подключает. Таким образом, проходит постоянная коммутация цепи с большой частотой, благодаря чему генератор имеет возможность вырабатывать стабильное напряжение.

Разновидности реле-регулятора

На любой автомобиль и в то числе ВАЗ, купить можно РРНГ различного типа. И хоть в последнее время особой популярностью пользуются полупроводниковые модели, мы с вами рассмотрим все существующие.

• Двухуровневые – несмотря на то что данный тип реле считается устаревшим, его продолжают использовать многие автомобилисты. «Фундамент» подобных устройств это, электромагнит, соединенный с датчиком обмоткой. Пружины выполняют функцию задающего устройства, а в качестве сравнивающего выступает подвижный рычаг небольших размеров, который и осуществляет коммутацию. Постоянное сопротивление – орган регулировки, контактная группа – исполнительное устройство. Главным недостатком двухуровневых датчиков, является малый их эксплуатационный срок, об этом говорят как автолюбители, так и эксперты.

• Электронные – их же, как вы уже, наверное, поняли называют и полупроводниковыми. Это более совершенные и долговечные устройства, о них мы уже поговорили раньше.

• Трехуровневый регулятор – конструкция механизма мало чем отличается от описанных выше, только лишь тем, что тут присутствуют несколько добавочных сопротивлений.

• Многоуровневые – механизмы, оборудованные 3, 4 и даже 5 добавочными сопротивлениями, встречаются варианты способные функционировать в следящем режиме. Такие модели, одни из последних творений разработчиков, отсюда и слегка соответствующая цена.

В среднем ходовой полупроводниковый реле-регулятор обойдется вам в сумму не менее 300-400 рублей. И мой вам совет, покупайте сразу две, пусть будет про запас, ведь это одна из тех деталей, которая не помешает водителю в дороге.

Установка и диагностика РРНГ

Вооружившись обычной плоской отверткой, вам непременно удастся и установить реле-регулятор на генератор, и снять его оттуда. Обратите внимание: расслаблять ремень для демонтажа генератора не нужно, его-то и снимать не надо. Первым делом, не забудьте откинуть плюсовую клемму на аккумуляторе, мало ли, чтоб ничего не замкнуть. Дальше все просто: отсоединяете «мамку» регулятора от «папки» и выкручиваете два болта, после чего можно изъять сам механизм. Дальше, нужно проверить его на наличие неисправности.

Сразу убедитесь в том, что щетки имеют нормальную длину (не менее 5 мм). А уже затем обзаведитесь вольтметром или если такового нет, сойдет обычная лампа накаливания и главное –не забудьте прихватить пару пальчиковых батареек, их подключение – обязательно! Последние помогут получить суммарное напряжение более чем в 15 вольт, сейчас поймете для чего это нужно. Итак, «плюс» подключаем с выходом на РРНГ, минус закрепляем на корпусе устройства. Лампу же или вольтметр, что там у вас, закрепляем между щетками, батарейки пока не трогаем, используем один только АКБ. В таком состоянии напряжение между щетками должно быть!

Если же добавить в цепь две батарейки и получить суммарное напряжение более чем в 15 вольт, между щетками напряжения быть не должно! Если иначе смело отправляйте свой регулятор в урну!

Подводя итог, требую от вас, как от ответственных автолюбителей – всегда контролируйте техническое состояние реле-регулятора. В другом случае не удивляйтесь, если в один прекрасный момент у вас выйдет из строя, минимум – аккумулятор, максимум – вся бортовая система. Надеюсь, мы друг друга поняли. Если так, я удаляюсь, если же нет – прочтите статью еще разок! До скорых встреч!

Когда реле напряжения ломается, появляются проблемы в работе электрооборудования. Причин, вызвавших сбой в регуляторе напряжения, может быть много, но самая распространенная из них – выкипание электролита в аккумуляторе. Регулятор напряжения (РН) ремонту не подлежит, его просто меняют на новый. Однако прежде чем его сменить, нужно убедиться, что неисправен именно он. Проверить реле-регулятор генератора можно самостоятельно.

Предназначение регулятора тока в автомобиле

В машине и в других средствах передвижения для нормального функционирования электрооборудования и других систем необходим постоянный ток -13,5–14,5 В. Если напряжение недотягивает до нормы или наоборот ее превышает, электроприборы начнут выходить из строя, а аккумуляторная батарея из-за избытка заряда сократит свой эксплуатационный срок. Реле-регулятор выступает стабилизатором этого бортового напряжения в заданных пределах, в зависимости от электрической нагрузки, частоты вращения ротора генератора и температуры окружающей среды. Он пропускает допустимое напряжение в бортовую сеть автомобиля, тем самым обеспечивая ее требуемыми параметрами.

Типы реле напряжения и их устройство

Если утрировать, то видов устройства два и работают они оба по одному принципу:

• отдельные или контактные . Устанавливается на кузове транспортного средства под капотом посредством кронштейнов. Сначала провода отходят от генератора, а потом идут на АКБ. Этот тип встречается реже, так как был выпущен лет 30 назад. Также есть модифицированные модели, которые только входят в использование. Их ключевыми элементами конструкции выступают:

1. Два блока сопротивления,
2. Намагничивающая катушка,
3. Контактная группа,
4. Металлический сердечник.

• совмещенные или электронные со щеточным узлом . Монтируется прямо на генератор. Месторасположения реле в корпусе со щетками.

Общее у обоих – неразборные корпуса, часто они просто залиты герметиками или особым клеем. Так как они не подлежат ремонту, то цена на них низкая. Раньше был еще один тип – совмещенный с клеммами, но большого распространения он не получил, поэтому рассказывать о них не стоит.

Старый и новый реле-регуляторы

Внешние признаки поломки

Признаками неисправного реле могут выступать:

• перезарядка АКБ (не хватает выделяемого заряда или выкипает электролит),
• яркость свечения фар (меняется во время поломки, когда на оборотах вала 2 тыс./мин. Уровень напряжения выше нормы),
• запах гари внутри в салона .

Почему ломается

Нынешние реле гораздо долговечнее предшественников, но ничто не застраховано от сбоев.реле регулятор напряжения Способствовать этому могут, такие факторы как:

• короткое замыкание,
• проникание влаги (может случиться во врем мытья автомобиля),
• механические повреждения ,
• качество самого изделия (покупка устройства неизвестных производителей не гарантирует долгий срок службы).

Когда реле сломалось и происходит перезаряд, то нужно провести диагностику неполадки. Есть два способа проверки регулятора напряжения генератора – не снятого с машины или снятого . Рассмотрим оба варианта.

Проверка напряжения не снимая реле-регулятор

Как проверить реле-регулятора не снимая с машины?

Выявить «нехватку заряда» или «перезаряд» АКБ просто. При нехватке – машина не запустится, или же после вставления ключа мотор медленно начнет крутиться, иногда это сопровождается затуханием лампочек. При перезаряде – те же самые признаки, только причина будет крыться в закипании электролита. Понять это можно по его количеству в банках или белому налету на самом АКБ и вокруг него. Но следует убедиться точно, протестировав бортовой ток с помощью мультиметра, которым нужно измерить напряжение на клеммах батареи во время рабочего двигателя. Подметим, что нормальным напряжением может быть параметр – 12,7В, но если он ниже, например – 12В, то имеются неполадки.

Очень часто виновником проблем могут быть сами клеммы, так как способны окисляться, поэтому перед проверкой необходимо убрать имеющиеся налеты и закиси на клеммах и контактах.

1. Запустить двигатель и прогреть несколько минут.
2. Подсоединить щупы мультиметра к клеммам батареи, соблюдая полярность. Выставить значение на устройстве в 20 Вольт.
3. Смотрим напряжение при включенном ближнем свете, в это время все остальные электропотребители должны быть отключены. Обороты вала должны быть в значениях —, 1,5–2,5 тыс. об/мин. Если напряжение в пределах 13,5–14,8В . это нормально, а если превышает, то реле негодное. В том случае, когда входящий ток меньше 13,5В, то возможно, причина сбоя либо в генераторе, либо в проводке.
4. Теперь поднимаем нагрузку и оцениваем при увеличенных оборотах до 2000–2500 тыс. об/мин. Для этого запускаем дальний свет, печку, стеклоочистители. Напряжение не должно быть меньше 13,5В и больше 14,8В.

Как проверить регулятор напряжения генератора мультиметром мы рассказали, теперь приступаем к проверке совмещенной схемы реле-регулятора вместе со щеточным узлом, так как они наиболее популярны.

Тестирование снятого регулятора (со схемой)

Электронное реле чаще всего крепится на поверхности генератора рядом с валом генератора, по которому двигаются щетки, в районе контактных колец якоря генератора. Весь совмещенный узел закрыт пластиковой крышкой. Снимается она отверткой форма, которой может быть либо крестовидной, либо шестигранник.

Этапы проведения работ:

1. Откручиваем два болта крепления и снимаем крышку.
2. Достаем щеточный узел.
3. Чистим его от графитовой пыли.
4. Собираем схему с использованием блока питания, зарядкой или вольтметром. Находим простую лампу на 12В от машины, можно с «габаритов» и провода, чтобы соединить всю схему в одно целое. Используем АКБ, если зарядное без него не работает. Уже от него провод присоединяем к регулятору, а к щеткам подключаем лампу при помощи «,крокодильчиков»,. Когда все подключено правильно лампа начнет светиться, потому что щеточный узел служит проводником электричества от вала.
5. Поднимаем напряжение на зарядке до 14,5В свет должен потухнуть, так как такое напряжение, как «отсечка» дальнейшего повышения напряжения. Снизив напряжение на зарядном устройстве, лампа должна вновь загореться. Если напряжение поднялось до 15–16В, а лампа горит, значит, реле негодно.

Схема проверки реле-регулятора

По тому же принципу можно проверить отдельный тип регулятора нового образца. Для этого необходимо отсоединить его от кузова или крышки генератора и прикрепить к схеме. Проверку осуществлять таким же образом. Что касается старого типа реле-регулятора, установленного на копейках, то проверять его нужно немного по-другому. Их маркировка – «67» и «15» . Первый контакт «67» - является минусом, а «15» - плюсом. В остальном принцип тот же.

Из статьи вы узнаете о том, что такое реле-регулятор напряжения автомобильного генератора. Кроме того, рассмотрите конструкцию генераторных установок, которые используются на современных автомобилях. В машине имеется два основных источника питания - это генератор и аккумуляторная батарея. Причем работать они должны одновременно. С одной особенностью - запуск мотора происходит от аккумулятора, а вот при работе двигателя бортовая сеть запитана от обоих источников. Кроме того, от генератора производится подзарядка батареи. Стоит также отметить, что автомобильные генераторы являются очень надежными узлами, которые прекрасно работают в любых климатических зонах.

Устройство генератора

Особенностью всех автомобильных генераторов является то, что они вырабатывают трехфазное переменное напряжение. Большая часть устройств имеет правое вращение, в передней части располагается крыльчатка, необходимая для обдува воздухом корпуса и обмоток. На задней же крышке предусмотрен защитный кожух, благодаря которому внутрь устройства не попадает влага, пыль, грязь. К примеру, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2110 защищено этой крышкой от попадания посторонних предметов, влаги и пыли.

Внутри генератора установлен блок выпрямителей - шесть диодов, включенных по мостовой схеме. Тут вы можете наблюдать отличие от классической мостовой схемы, так как возникает необходимость в выпрямлении трехфазного тока. Ротор вращается внутри корпуса. Он содержит обмотку возбуждения. Кроме того, на корпусе (статоре - неподвижной части) имеется тоже обмотка, именно она вырабатывает ток для питания бортовой сети автомобиля и подзарядки аккумулятора.

Принцип работы генераторной установки

Принцип работы основан на эффектах электромагнитной индукции. Давайте посмотрим, что это за эффекты. Допустим, имеется проводник, который находится в магнитном поле. Да, в состоянии покоя вы ничего не сможете наблюдать. Но если же заставить проводник или поле двигаться, то на выводах появится некоторая разность потенциалов. А если говорить проще, то переменное напряжение. Такая же история в генераторе - ротор содержит обмотку возбуждения, на которую подается напряжение. В результате этого вырабатывается магнитное поле. Контроль магнитного поля в генераторе семерки осуществляет реле-регулятор напряжения ВАЗ 2107.

При вращении ротора от коленчатого вала двигателя магнитное поле начинает двигаться, происходит постоянная смена полярности. Ток передается на обмотку возбуждения при помощи щеток из графита и специальных контактных колец. Вот именно так происходит генерация электроэнергии, затем нужно провести выпрямление. А делается это шестью (иногда девятью) диодами. Девять диодов используются в схемах, в которых предусмотрена защита от обратного напряжения. Правда, в автомобильной технике подобный вариант включения не применяют.

Как производится питание обмотки возбуждения

Как вы смогли понять, самое главное - это осуществить питание обмотки возбуждения. А она играет в генераторе значимую роль. Было упомянуто выше о том, что для передачи напряжения на обмотку необходимо наличие двух узлов: щеток и колец. Именно с их помощью работает реле-регулятор напряжения ВАЗ-2110. Кольца расположены на поверхности ротора, к ним примыкают щетки. Вот это и есть наиболее уязвимый узел любого генератора. Щетки изготовлены на основе графита, поэтому при трении они постепенно разрушаются. В месте, где находится реле-регулятор напряжения, высокий уровень вибрации, поэтому не исключена возможность его поломки из-за постоянных механических нагрузок.

Следовательно, необходимо постоянно следить за состоянием щеточного механизма. Кроме того, при помощи регулировки питания обмотки возбуждения можно получить различное напряжение на выходе. Например, если подать на обмотку ротора 12 вольт, то столько же стабильно будет на выходе генератора. Если 6 вольт подавать, то на выходе будет ровно 6. Именно в цепь обмотки ротора произведено включение такого устройства, как реле-регулятор напряжения. Причем конструкция у него может быть как механическая, так и электронная.

Назначение регулятора напряжения

На сегодняшний день большую популярность получили полупроводниковые приборы. Например, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2107 состоит из полупроводника, включенного в режиме ключа. Их преимущество заключается в малых габаритах и отсутствием необходимости проводить настройки. Вы покупаете изделие, которое имеет оптимальные регулировки, оно не нуждается во вмешательстве, чтобы обеспечить стабильную работу. Достаточно только провести установку на генератор, как устройство начнет работать. Причем срок службы полупроводникового прибора оказывается в сотни раз выше, чем механического.

Регулятор напряжения необходим для того чтобы провести стабилизацию напряжения, подаваемого на обмотку ротора. А теперь суть процесса. Если обмотку возбуждения подключить к аккумуляторной батарее без стабилизатора, то напряжение на выходе будет изменяться в широком диапазоне - от 10 до 30 вольт. А это недопустимо, так как вся бортовая сеть рассчитана на 12 вольт. А причина изменения в таком диапазоне - это различное число оборотов коленчатого вала, как следствие - ротора генератора. Отсюда сделать можно вывод, что чем больше частота вращения коленчатого вала, тем выше напряжение на выходе. От этого явления и позволяет избавиться реле-регулятор.

Принцип работы регулятора напряжения

В данной статье будут рассмотрены только электронные конструкции, в основе которых лежат полупроводники. Дело в том, что механические не используются уже очень давно, так как они морально устарели. Поэтому сейчас используется более современная схема реле-регулятора напряжения. К тому же механические нужно постоянно настраивать, а это не нравится всем автомобилистам. Как же работает это устройство? Все достаточно просто, если понять принцип функционирования. Стоит заметить, что полупроводник работает в режиме ключа. Если говорить проще, то выключателя. При вращении ротора происходит постоянная коммутация - на обмотку возбуждения то подается напряжение с выхода генератора, то нет.

Чем выше напряжение на выходе генератора, тем чаще срабатывает электронный ключ. Следовательно, при увеличении напряжения до значения 13,5-14,2 вольт происходит отключение роторной обмотки от цепи питания. При снижении значения ниже упомянутого предела, питание начинает снова поступать. Конечно, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2114 настроен на срабатывание именно в диапазоне, который был приведен выше. Благодаря тому, что происходит такая постоянная коммутация цепи с большой частотой, на выходе генератора вырабатывается максимально стабильное напряжение. Стоит запомнить значения, приведенные выше, так как они пригодятся для проверки реле-регуляторов. Процесс этот не займет много времени, но позволит точно определить неисправность. Если у вас часто случается поломка этого узла, то стоит обратить внимание на генератор. Вполне возможно, что у него имеются внутренние повреждения, которые необходимо устранять.

Привод генераторов

Уже было несколько слов сказано о том, что ротор генератора вращается от коленчатого вала. А реле-регулятор напряжения УАЗ питается от выхода генератора. На коленчатом валу находится шкив, который связан ременной передачей с ротором. На нем имеется аналогичный по конструкции шкив, но меньшего диаметра. На большинстве современных автомобилей применяются поликлиновые многоручейковые ремни. Они имеют внутри армирование, внешняя часть гладкая, а внутренняя с выемками. С их помощью производится фиксация ремня на поверхности шкивов. Стоит отметить, что от натяжения ремня зависит многое.

В частности, ресурс генератора - если сильно натянуть ремень, то происходит быстрый износ подшипника, расположенного в передней крышке. Но если же его натянуть слабо, то будет ощущаться нехватка тока. Следствие этого - быстрый разряд аккумуляторной батареи. Крепление корпуса генератора к блоку двигателя производится при помощи двух кронштейнов - верхнего и нижнего. Они оба подвижные, но чтобы провести регулировку натяжения ремня, достаточно ослабить верхнее. На корпусе устройства имеется шпилька, которая крепится в кронштейн, установленный на блоке двигателя.

Как проверить регулятор напряжения на автомобиле

Чтобы осуществить диагностику цепей питания, вам потребуется мультиметр. Его нужно будет использовать в двух режимах - омметра и вольтметра. Если вспомнить о том, какая схема реле-регулятора напряжения электронного типа, то выясняется, что они не подлежат ремонту. Поэтому в случае если произошло разрушение этого прибора, придется устанавливать новый. Но стоит заметить, что большинство регуляторов выполнены в едином корпусе с щеточным узлом. Следовательно, при чрезмерном износе щеток заменяются не только они, но и регулятор напряжения.

Для проверки реле-регулятора не нужно его снимать, хоть и занимает эта процедура несколько секунд по времени. Вам потребуется вольтметр. Причем шкала чтобы была растянута, а предел измерения находился в диапазоне 12..30 Вольт. Причина в том, что, как говорилось ранее, при неисправном стабилизаторе происходит повышение значения напряжения в бортовой сети. Но порой случается, что генератор вообще отказывается работать, на его выходе нет напряжения. Следовательно, реле-регулятор напряжения ВАЗ-2106 или другого автомобиля, перестает работать.

А вся бортовая сеть запитывается только от аккумуляторной батареи. Обратите внимание на то, что ее емкости хватит на весьма непродолжительное время. Особенно в случае, если автомобиль инжекторный (большой разряд идет при работе топливного насоса). Чтобы окончательно убедиться в этом, заведите двигатель и включите ближний свет. Вольтметр подключите к клеммам аккумуляторной батареи. Значение напряжения должно быть в интервале 13,5-14,2 Вольт. Если меньше или больше, то имеется явная поломка регулятора или щеточного узла.

Диагностика при помощи блока питания

Но можно снять регулятор, отключив его от генератора. Так проверка реле-регулятора напряжения выполняется намного эффективнее. Заметьте, что при проведении любых работ с электрооборудованием нужно производить отключение аккумуляторной батареи. Вам для диагностики потребуется лампа накаливания, а также источник питания с регулируемым напряжением на выходе. Если такого нет, то можно использовать зарядчик аккумуляторов и несколько пальчиковых батареек (чтобы получить суммарное напряжение свыше 15 Вольт). Лампа включается между щетками, а на выводы «В», «Б», подается плюс питания. Соответственно, к массовому выводу необходимо подключить минус. Должны соблюдаться такие условия:

• напряжение до 14 вольт - лампа горит;
• напряжение свыше 15 вольт - лампа гаснет.

Если какое-то условие не выполняется, то можно говорить о том, что имеет место поломка регулятора напряжения.

Диагностика состояния роторной обмотки

К сожалению, ничто не вечно, даже такой надежный и долговечный узел, как генератор, может испортиться. В частности, нередко происходит разрушение обмотки ротора (возбуждения). Происходить это может по различным причинам. В первую очередь, механическое воздействие не выдерживает узел. Кроме того, на нее может попадать пыль, вода, грязь, отсюда уменьшение ресурса, нарушение работы генератора в целом. При поломке роторной обмотки генератор перестает вырабатывать электроэнергию. Первый признак недостаточного напряжения в сети - указатели поворотов начинают очень быстро мигать, свет тускнеет. Следовательно, реле-регулятор напряжения генератора не работает, так как ему попросту нечего питать.

Для диагностирования состояния роторной обмотки необходимо воспользоваться омметром. Конечно, для проведения грубой проверки можно вооружиться простым пробником, изготовленным из лампы накаливания и пальчиковой батарейки. Но эффективность такой диагностики не будет крайне мала. После того как разобрали генератор, возьмите ротор, к кольцам подключите омметр. Он должен показать сопротивление в диапазоне 1,8-5 Ом. При значительном отличии от этого значения, необходимо провести визуальную проверку. Например, очень часто происходит обрыв провода, из которого состоит обмотка. Причем наиболее частое место обрыва - это пайка его с кольцами.

Диагностика статорной обмотки

Если роторную обмотку можно проверить непосредственно на автомобиле, правда, для этого нужно иметь длинные пальцы и зоркий глаз, то статорную допускается диагностировать только после полной разборки генератора. Между прочим, реле-регулятор напряжения скутера проверяется так же, как и на автомобиле. А вот диагностика обмотки статора должна проводиться после разборки всего механизма. Причина в том, что выпрямительный мост будет мешать проведению диагностики. Итак, что же делать в самом начале? А вам нужен один прибор - омметр. Конечно, наиболее подходящим окажется мультиметр, так как его можно очень быстро переключить в режим «прозвонки».

Проверьте на обрыв все три статорные обмотки. Для этого подключайте омметр (или мультиметр в режиме «прозвонки») к выводам обмоток. Если неполадок не найдено, то продолжайте диагностирование дальше. При помощи того же прибора нужно определить, нет ли замыкания обмоток на корпус генератора. Таким же образом проверяется и наличие межвиткового замыкания. Но этот параметр лучше всего проверять при помощи другого устройства - мегомметра (например, ПДО-1). Если обнаружена какая-либо неисправность в статорной обмотке, то необходимо провести замену узла. Причем в некоторых случаях, когда генератор требует полного ремонта, разумнее провести замену всего устройства, а не установку новых элементов.

Диагностирование выпрямительного блока

К выходу выпрямителя производится подключение реле-регулятора напряжения. Желательно проводить проверку силовых диодов только после отсоединения их от выводов статорной обмотки. Для этого, как вы понимаете, требуется полностью разобрать генератор. Перед началом проверки вам нужно вспомнить школьный курс физики, а точнее - свойства полупроводников. Вы должны знать, что диоды способны пропускать через себя постоянный электрический ток только в одном направлении. Именно это свойство и берется в основу проверки. Для проведения работы необходим все тот же омметр или мультиметр в режиме «прозвонки». Подключаете к нему диод, затем меняете полярность. Если он проводит в одном случае, а в другом - нет, то диод исправен. Если же он не проводит ток ни в одну сторону, то он вышел из строя. Аналогично и в случае, если проводит в обоих направлениях.

Меры безопасности

Когда реле-регулятор напряжения генератора подвергается ремонту или обслуживанию, необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности. Для того чтобы эксплуатация генератора и его узлов происходила в безопасном режиме, нужно соблюдать определенные требования. В частности, запрещена работа генератора без включенной в цепь аккумуляторной батареи. При кратковременном отключении аккумулятора происходит резкий скачок напряжения. В результате этого реле-регулятор выходит из строя. Обратите внимание на то, что при попытке завести с буксира, генератор не всегда может выдать необходимое напряжение. Кроме того, если используете «прикуривание», нужно включать максимально возможное число потребителей при запуске.

Также недопустимо включение любых источников напряжения в бортовую сеть, при условии, что производится соединение с неправильной полярностью. Также нельзя подключать бортовую сеть автомобиля к источникам питания с напряжением свыше 14 вольт. Если же проводятся сварочные работы, то необходимо отключать аккумулятор от сети, а также провода, идущие на обмотку возбуждения. Кроме того, масса сварочного аппарата не должна соединяться с кузовом автомобиля. Вот и все, что можно рассказать о таком приборе, как реле-регулятор напряжения. Цена его в магазинах составляет 250-300 рублей, а это не очень много, если учесть, что он идет с щеточным узлом воедино.

Проблемы «недозаряда», как в принципе и «перезаряда» аккумулятора, могут быть вызваны многими причинами, но самая первая и самая распространенная на многих автомобилях (наши ВАЗ здесь не исключение), а также на многих мотоциклах, является выход реле-регулятора генератора из строя. Этот прибор, не смотря на свою компактность, убережет вашу батарею и сделает ее срок службы намного больше. Однако если он выходят из строя, это может просто убить АКБ в считанные недели, поэтому если увидели белые потеки, а также, двигатель не запускает после ночи, даже «не крутит» стартер – самое время проверять реле регулятор вашего автомобиля, а вот как это сделать своими руками, а вам сегодня подробно расскажу …

Для начала определение

Реле-регулятор – это устройство, которое регулирует ток от генератора автомобиля, не давая перезарядить аккумулятор, уберегая его от перезаряда, губительного для батареи. Таким образом, это устройство намного продлевает срок службы АКБ.

По сути это просто стабилизатор напряжения, который не дает напряжению от генератора превышать порог в 14,5 Вольта, это очень точный прибор и обязательный для всех типов автомобилей. Однако его можно различить на два типа.

Если утрировать то видов всего два, но каждый работает по одинаковому принципу, а именно «режет» или увеличивает напряжение до нужного показателя.

Косвенные признаки

Если у вас «регулятор» вышел из строя – вы это очень быстро заметите, особенно если на улице зима и морозы. Дело в том, что будет присутствовать либо «недозаряд» либо перезаряд батареи . При недозаряде – вы попросту не запустите свой автомобиль – приходите на стоянку вставляете ключ, а авто еле – еле крутит двигатель, либо вообще не запускает, иногда гаснут даже лампочки.

При перезаряде – будет происходить практически тоже самое, только поводом будет служить выкипание электролита из банок АКБ. Косвенно можно определить по быстрому уменьшению электролита в банках, и белому налету на аккумуляторе сверху, а также на частях кузова под ним. Стоит уже задуматься и проверить реле регулятора.

Однако это не наш метод, нам нужно убедиться более точно.

Правильный метод

Для этого будем использовать наш вольтметр, нам нужно замерить напряжение на клеммах аккумулятора, при запущенном двигателе. Для начала хочу отметить что при незапущенном двигателе нормальное напряжение должно быть в пределах 12,7В, возможно чуть меньше, но если у вас уже 12В, то АКБ нужно подзаряжать! Или искать причины недозаряда.

Первым будем проверять совмещенную схему реле-регулятора вместе со щеточным узлом. Такие сейчас ставятся на многие иномарки, да и кстати на многие отечественные автомобили (зачастую носят маркировку Я212А).

Как вы понимаете здесь обязательно снимать генератор и разбирать его, так как этот совмещенный узел крепится сзади рядом с валом генератора, по которому и ходят эти щетки. Для этого:

Аналогично можно проверить новый тип регулятора, то есть отдельный, здесь процесс проверки намного облегчен. Для примера возьмем модель типа Я112B, они устанавливались на многие отечественные авто раньше (ВАЗ).

Это отдельный элемент, поэтому просто откручиваем его от кузова (бывает и от крышки генератора) и присоединяем к нашему стенду, еще раз хочу напомнить желательно - иметь блок питания на 12В, тогда процесс проверки на много облегчается. Если нет, используем зарядное устройство (с режимами регулировки) и подключаем по нижней схеме.

Проверка такая же, повышаем напряжение до 14,5 В, лампа должна погаснуть, если нет, или отключается при напряжении намного выше – то реле вышло из строя нужна замена.

Это совсем старый тип реле, он устанавливался еще на «копейки», а также на многие заднеприводные автомобили. Он также всегда отдельно крепился на кузове, но проверка здесь немного отличается по контактам.

Если взять их маркировку, то их всего два – «67» и «15». Первый контакт «67» - это минус как собственно и корпус реле, а вот «15» - это плюс. Принцип действия такой же, подсоединяем наше зарядное устройство - начинаем проверку, повышаем напряжение до 14,5В, дальше смотрим на лампу. Если отключилась хорошо, нет – плохо, замена.

Есть еще один «лайфхак» – если подключить лампочку, в обход реле регулятора к проводам которые шли на контакты 15 и 67, далее снять с плюсовой клеммы АКБ провод – если мотор не заглох, значит генератор «живой».

Зачастую при виновником проблем с зарядом может быть не сам регулятор, а его клеммы, от времени, они как и многие на автомобиле окисляются – что не дает нормально работать генератору и подзаряжать нашу батарею, поэтому для начала прежде чем менять этот узел постарайтесь его прочистить, убрать окислы и прочие налеты. Кстати это касается и клемм аккумулятора, их нужно чистить и защищать, хотя бы раз в сезон.

Поэтому первым делом, если мультиметр выдает вам - 11 или чуть ниже 12В на клеммах машины, попробуйте для начала прочистить клеммы и контакты, затем замерьте еще раз. Вполне возможно что причина в них.