Начать «разбор полетов» лучше всего с осени, так как именно эта пора является для клубники началом цикла развития. От того, насколько правильно вы будете поступать в сентябре, напрямую зависит будущий урожай ягод, и малейшая ошибка может стать причиной провала. Осенью осуществляется закладка генеративных и вегетативных почек растения, начинается анабиоз (стадия цикла многих вредителей, своеобразная спячка) насекомых и бактерий. Стоит также упомянуть полезные вещества и сахарозу, которые накапливаются в стеблях и влияют на зимостойкость сортов. Как видим, есть над чем размышлять. Перед тем, как обрезать ветки растения, давайте рассмотрим подробнее этапы, которые нужно выполнить до этого.
- Рыхление почвы. В начале осени (в зависимости от того, когда в вашей области начинаются морозы), необходимо осуществлять рыхление почвы, как правило, это делается в сентябре. Взрыхлите землю на глубину до 15 сантиметров в междурядьях и до 3-4 сантиметров прямо под кустом (чтобы не повредить корни, которые находятся на глубине примерно 5 -6 см). Для чего делается это? В первую очередь, это доступ кислорода, чтобы корневая система активнее развивалась за зиму и была полностью «работоспособной» к весне. Рыхлить можно пикой, металлическим прутиком и даже вилами в междурядьях.
- Удобрение . Для того чтобы корневая система была продуктивной и поставляла как можно больше питательных веществ кусту весной и летом, необходимо сформировать ее осенью. Для этого наилучшим образом подойдут азотные удобрения – помогают разрастись стеблям, увеличить вегетативную массу корневой системы и повысить скорость обмена веществ растения. Помните: нельзя вносить азотные удобрения в октябре, по возможности необходимо закончить этот процесс еще до сентября, чтобы движение сока к зиме снизилось по максимуму.
- Мульчирование . Его делают не только весной, но и осенью, и цели, которые при этом преследуются, кардинально отличаются. Перед холодами лучше всего сделать мульчирование опилками или хвоей - смотрится очень красиво и опрятно, но есть один минус – перегнивание хвои окисляет почву и нельзя злоупотреблять этим материалом. Опилки – более универсальный вариант. В идеале, хорошо было бы достать сечку древесины, которая получается в процессе продольной обработки досок на лесопилках.
Как видим, спектр осенних работ достаточно широк. Усложнять его другими операциями не стоит, особенно, если это касается удобрения, пересадок, высадки новых сортов и т.п. Необходимо к октябрю оставить кусты в состоянии покоя, дать им подготовиться к зиме.
Когда обрезать клубнику, что это даст и надо ли вообще это делать?
Обрезка – это удаление абсолютно всех листьев у клубники осенью, чтобы направить максимально энергию на формирование корней. Нужно ли это делать – этот выбор необходимо сделать каждому садоводу индивидуально. Но перед тем как вы определитесь, давайте рассмотрим все «за» и «против». Начнем, конечно же, с позитива.
- Обрезка помогает развить корневую систему. Это, конечно же, правда, так как если стебель удалить, все полезные вещества начнут циркулировать только в корнях и утолщать их, напитывать минералами и другими, нужными для зимы витаминами и макроэлементами.
- Увеличивается зимостойкость растения. Крайне сомнительное утверждение, но, все же, много садоводов считают, что клубника намного лучше переносит морозы, если удалить у нее листья.
- Устраняются все вредители, которые живут на больных листах, засохших ветках. Таким образом, вы «обновляете» куст и уничтожаете все опасности.
На этом преимущества, собственно, заканчиваются. Теперь рассмотрим недостатки этого метода, чтобы увидеть, почему множество огородников и садоводов отказались от него.
- Удаляются генеративные почки, из которых будут развиваться плоды. Даже начинающий фермер знает, что почки на следующий год закладываются именно осенью и никак не весной перед теплом. Если удалите все над землей – увидите плоды только из «молодняка», то есть, очень мало.
- Большинство вредителей падает на землю, таким образом, переживают зиму . Мороз в большей мере убивает их, поэтому лучше удалять отмерзшие листья весной, чем рисковать в сентябре.
- Куст дольше развивается. После того, как корневая система улучшится, вегетативная масса над землей будет намного дольше набираться. Ранних плодов уже вы не увидите.
Лично я предпочитаю убирать все ненужное на участке весной. Эффект намного лучше, так как вы не теряете урожайности, но проводите эффективную борьбу с вредителями у себя на грядке.
Как правильно выполнить обрезку и что нужно еще сделать с грядкой весной
Начинающие садоводы часто боятся притронуться к кусту, так как считают, что могут ему навредить. Это ошибочное мнение, так как клубника – очень живучее растение и отходит практически после любых операций, которые над ней проводятся. Рассмотрим подробнее, как эффективно обработать грядку весной и что для этого понадобится.
- Обрезаем ненужные ветки внутри куста и заболевшие листья. Первым делом необходимо избавиться от стеблей, которые замерзли зимой , так как толку от них уже не будет. Удаляем даже частично поврежденные участки, так как они будут потреблять питательные вещества, предназначаемые для молодых побегов. Сделать это можно обычным секатором или просто рукой, так как перемерзший стебель ломкий и без труда оторвется. Чтобы существенно ускорить процесс, можно сбрасывать оторванные листья прямо на грядке и междурядье. Для обрезки следует выбирать поврежденные листья, больные (пятнистости и насекомые) и те, которые стелятся по земле – из них толку ровно ноль. В ходе выполнения этой операции можно устранять еще и сорняки, которые успели вырасти поздней осенью или ранней весной и новые розетки клубники. Часто перед зимой формируются новые розетки, которые не погибают при морозах. Их можно смело удалять из грядки, если вы не хотите размножать кусты и если необходимо получить максимум ягод.
- Сгребаем . Все сорняки, листья и «технический мусор» необходимо убрать с участка. Для этого можно использовать обычные грабли. Не нужно бояться повредить стебли – ничего вы им не сделаете. Даже если оторвется несколько листков, то ничего страшного в этом нет, так как отрывать нужно все, что плохо держится после зимы. После такого «вычесывания» останутся только нормальные молодые побеги, которые дадут вам много ягод.
- Рыхлим . Делать его можно обычным металлическим прутиком (или вилкой). Главное – чтобы он был не острым, так как есть риск повредить саму розетку ягод. Работать с ним можно прямо по кусту, чтобы «сбить» корку и предоставить максимум воздуха растению. Междурядья потом распушить тяпкой, желательно очень глубоко, чтобы земля дышала. Будьте осторожны у самых кустов: корни залегают на глубине от 4 сантиметров, поэтому не стоит приближаться больше чем на 10 сантиметров к розетке.
- Поливаем . После рыхления самое время оросить участок или просто установить полив, чтобы сделать это через пару дней. Для клубники можно использовать обычные распылители типа «крутилка». Капельный полив будет лучше и эффективнее, но его стоимость, конечно же, в разы выше.
- Опыляем. Если вы всерьез занимаетесь выращиванием клубники, лучше всего будет занести на участок улей, он поможет вам с опылением всех сортов ягод, а также других культур по всей территории. Качественное опыление помогает на 30% повысить урожайность.
- Удобряем . Весна – время активного развития вегетативной массы растения, чтобы куст был сильным и дал большой урожай. Можно использовать универсальные удобрения (10 грамм/10 литров, это, примерно, ½ мерной ложки) для сада и огорода, либо компоновать аммиачную селитру и азотные соединения.
Выполняя все вышеупомянутые шаги, вы даете клубнике возможность быстро начать расти и накопить много полезных веществ и сил для формирования плодов. При необходимости (но такое бывает редко), нужно обработать инсектицидами за 2-3 недели до употребления плодов в пищу. Особенно актуальными они будут при массовых нашествиях вредителей, которые представляют серьезную угрозу для всего урожая.
Нужно ли обрезать ремонтантные сорта и для чего?
Существуют некоторые сорта клубники, которые существенно отличаются от привычных всем ягод. Это «клубничные деревья» и ремонтантные сорта. Особенность первых – большие размеры и прямостоячие длинные стебли. Вторые – плодоносят практически весь сезон, а их развитие не зависит от продолжительности светового дня. Многие считают, что обрезать и те, и другие не стоит,что в корне неправильно. Это, по-прежнему, одно и то же растение, уход за которым остался неизменим.
Единственное отличие – удалять необходимо не по уровень земли, а только поврежденные участки стебля и следить за ними на протяжении всего сезона, периодически устраняя все ненужное (особенно актуально для тепличного выращивания). Некоторые ремонтантные сорта (например, Королева Елизавета 2 или Цезарь ) необходимо проредить – обрезать стебли внутри куста в начале весны, чтобы он был просторный. Чрезмерное количество побегов делает ягоды мельче размером, поэтому оставлять надо по 7-9 стеблей на двухгодичном кусте. Ягоды будут максимально большими и сладкими.
Чтобы многолетние цветущие кустарники благополучно пережили холод, их необходимо укрывать на зиму. К числу таких растений относится гортензия крупнолистная, цветочки которой практически вымерзают, и цветение не наступает.
Чтобы такой куст стал настоящим украшением любого сада, нужно обрезать гортензию на зиму, и правильно подготовить ее к зиме.
Описание растения
Гортензия относится к числу самых распространённых цветущих растений для украшения сада. Всего насчитывается около 70–80 видов этой. Кустарник может вырастать до 2 метров в высоту.
Это листопадный куст с прямостоячими побегами и листьями яйцевидной формы ярко-зелёного цвета.
Растение начинает цвести с начала лета. Период цветения продолжается до глубокой осени при правильном уходе. На концах стеблей образуются пышные соцветия шаровидной формы . Цвет пышных соцветий яркий и бывает разным:
- сиреневый;
- белый;
- розовый;
- голубой;
- красный.
Причём оттенок может меняться по желанию, если изменить состав почвы, в котором растёт кустарник. Например, в кислой соцветия будут голубого цвета, а со щелочным составом почвы зацветёт розовым. Нейтральный состав приведёт к цветению бежевых соцветий.
Садовые сорта отличаются обильным цветением и довольно неприхотливы в уходе . Такими качествами гортензия всегда привлекала любителей выращивать цветы на приусадебном участке. К наиболее популярным сортам для выращивания в России относится гортензия метельчатая, древовидная и крупнолистная.
Больше всего хлопот по уходу связано с защитой растения в зимний период. Наиболее зимостойкой является гортензия метельчатая . Сорта этого вида способны пережить зиму при минус 30 градусах. Это связано с тем, что естественный ареал её обитания - Сахалин. Для её защиты от морозов необходимо прикрывать только корневую систему. Растение практически никогда не подмерзает и стойко выносит суровые условия, после чего пышно и обильно цветёт.
Многолетними называют преимущественно травянистые растения, листья и стебли которых отмирают с наступлением холодов.
Корневая система при этом зимует в грунте и дает весной новые побеги. Многолетние цветы долгие годы растут на одном месте, занимая все большую площадь. Их необходимо делить и рассаживать.
Многолетние декоративные растения
Украшением приусадебных участков среднерусской полосы справедливо считаются неприхотливые флоксы, пышноцветущие кусты , разнообразные ирисы и .
Не меньшей популярностью пользуются высокие кусты , нежная аквилегия , огненная гайлардия и скромные колокольчики .
Многолетние виды травянистых растений отличаются внешним видом и индивидуальными особенностями развития.
Флокс метельчатый
Характеристика вида
:
- Высокорослая кустовая разновидность ;
- Высота достигает – 1,0–1,5 м ;
- Стебли – гладкие прямовосходящие с одеревенением у основания;
- Листья – парные, овальной, ланцетовидной или удлиненной формы;
- Цветы – трубчатые с плоским венчиком диаметром 3–4 см из пяти лепестков различных расцветок (белые, розовые, сиреневые, малиновые, пурпурные, пестрые);
- Соцветия – в виде сложной метелки из 60–90 цветков , собранных на концах цветоносов;
- Корневая система – разветвленное корневище с ростовыми почками;
- Сезон цветения – июнь-октябрь;
- Благоприятный период посадки – октябрь;
- Морозоустойчивость – высокая, не требует укрытия на зиму.
Каталог зимующих в открытом грунте многолетников:
Пион травянистый
Характеристика вида
:
- Высота куста – до 1 м ;
- Стебли – гладкие, плотные, распадающиеся;
- Листья – расположенные поочередно, перистые, темно-зеленых оттенков;
- Цветы – одиночные шарообразные, диаметром 15–20 см (белые, всех оттенков розового и красного цвета);
- Корневище – крупное, утолщенное, шишкообразное с ростовыми почками;
- Сезон цветения – май-июнь;
- Благоприятный период посадки – август-сентябрь;
- Морозоустойчивость – средняя, требует укрытия.
О посадке пионов в открытый грунт и секретах ухода за ними:
Ирис (касатик)
Характеристика вида
:
- Высота цветоносного побега – 25–70 см , некоторые сорта достигают 1 м ;
- Стебли – гладкие полые одиночные, с разветвлениями;
- Листья – саблевидные, собраны у основания, зеленые с восковым налетом;
- Цветы – различных оттенков (белые, желтые, розовые, голубые, фиолетовые), одиночные или в соцветиях, по форме напоминают цветы орхидей с бархатистыми лепестками;
- Корень – поверхностный, клубневидный;
- Сезон цветения – май-июнь;
- Период посадки – август-сентябрь;
- Морозоустойчивость – высокая.
Важно: многолетние цветы, стебли и листья которых отмирает осенью, необходимо обрезать с наступлением устойчивых заморозков.
Осенняя обрезка многолетников: важна ли она?
Осенняя обрезка
надземной части травянистых многолетних растений необходима потому что
:
- Гниение увядших листьев может вызвать разрушение корневой системы и гибель растения;
- Споры грибковых микроорганизмов, сохранившиеся под слоем снега, могут заразить молодые побеги;
- Надземная часть мешает обработке земли фунгицидами ( , серный цвет и др. химические вещества для обработки растений с целью их защиты от грибковых заболеваний), мульчированию почвы и укрытию растений;
- Увядшие листья и стебли являются местом зимовки многоядных вредителей ;
- Весенняя обрезка может повредить ростовые почки;
- Корневая система должна накопить силы для возобновления весной;
- Экономия времени для весенних работ;
- Эстетичный вид клумб на участке.
Обратите внимание: обрезку не производят многолетним растениям, листья которых не отмирают зимой. К таким видам относятся: хоста, морозник, очиток, бадан, барвинок и др. Некоторые из них следует утеплять на зиму еловым лапником или сооружать каркасные укрытия.
Когда лучше обрезать?
Осеннюю обрезку многолетних цветов производят после
первых заморозков. До этого времени, еще не увядшие листья и стебли, продолжают питать корневую систему. Начинают
обрезку в сухую
погоду с конца октября до середины ноября
.
В октябре , до наступления сильных морозов, обрезают большинство многолетников: флоксы, пионы, гайлардию, брунеру, астильбу, пиретрум, аквилегию, колокольчики и др.
Над поверхностью почвы оставляют гладкие стебли высотой 3–5 см , которые присыпают рыхлой землей или опилками. Молодые растения и неморозоустойчивые виды укрывают на зиму .
В октябре также производят обрезку увядших листьев ирисов и дельфиниума . С наступлением устойчивых заморозков укорачивают молодые побеги клематиса (до 20-25 см ), которые появились в этом году. Прошлогодние стебли не обрезают .
О разнообразии видов и сортов гибридных лилейников:
Нельзя спешить с обрезкой лилейников, так как они могут пустить молодые побеги до наступления холодов.
Удалить увядшие листья можно в конце октября после первых заморозков. Над грунтом следует оставить отростки высотой 10–12 см .
Вместе с травянистыми многолетниками перед укрытием укорачивают ветви и обрезают молодые побеги на кустах роз . У бордюрных роз срезают только соцветия и поздние отростки.
На что стоит обратить внимание?
Для обрезки надземной части многолетних цветов используют
или остро заточенный садовый нож
. На руки следует надеть перчатки. Одеревеневшие стебли некоторых высокорослых растений можно обламывать
.
Рассмотрим главные особенности обрезки некоторых видов травянистых многолетников:
- Флокс метельчатый, эхинацею, обрезают вровень с грунтом или обламывают, оставляя над землей отростки высотой 5–10 см . Короткие сухие стебли будут задерживать снег над корневой системой растения;
- Листья ириса и лилейника укорачивают секатором до 10–12 см ;
- Полые стебли дельфиниума срезают ножом на высоте 25–30 см над поверхностью земли, чтобы в них не попала вода;
- Молодые побеги клематиса (первогодки) укорачивают секатором, оставляя 20–25 см ;
- Мелкоцветковые многолетники , надземная часть которых зимой полностью отмирает, обрезают острым ножом вровень с землей.
Полезно знать:
обрезанные листья и стебли следует сжечь, а пепел выбросить, чтобы избежать заражения почвы спорами грибковых микроорганизмов.
Правильно выполненная
осенняя обрезка многолетних цветов с последующим мульчированием почвы, позволяет им успешно перенести
зимние морозы, избавиться
от болезней и вредителей, ускорить
развитие молодых побегов и цветоносов.
Из следующего видео
Вы узнаете об особенностях обрезки травянистого многолетника пиона:
Розы – любимицы большинства цветоводов. Эти прекрасные растения украшают множество загородных участков. Как приятно наблюдать за распускающимися бутонами роз с лепестками самых невероятных форм и расцветок, источающих тонкий приятный аромат. Для того, чтобы радоваться буйству цвета в новом сезоне, обрезка роз на зиму должна стать обязательной процедурой среди мероприятий по подготовке сада к зиме.
Осенняя обрезка роз на зиму необходима для укрепления самого растения. Если обрезка весной преследует цель сформировать и облагородить красивый куст, то проведение осенней процедуры направлено на обеспечение доступа к свету бутонов и стеблей растения, проветривание его кроны, а также повышение зимостойкости розы. Кроме того обрезка старых ветвей провоцирует закладывание новых бутонов, из которых распустятся крупные цветки, и формирование новых более сильных побегов.
Если дикорастущие красавицы шикарно выглядят и радуют цветением без дополнительного ухода, то садовые розы нуждаются в ежегодной обрезке
Процедуре обрезки подлежат не только розы, которые не один год украшают цветник, но высаженные в этом году молодые саженцы. В число основных рекомендаций входит необходимость удаления всех невызревших бутонов и уже распустившихся цветков, а также вырезание больных и слабых стеблей.
Невызревшие побеги, оставленные на зиму, в укрытии начинают загнивать. Это зачастую приводит к поражению грибком и болезни всего растения. После обрезки на кусте должны остаться только одревесневшие мощные побеги с несколькими спящими почками.
С целью предупреждения развития болезнетворных микробов, срезанные остатки растения необходимо убирать и сжигать, не оставляя под кустом.
Куст после обрезки имеет всего 3-5 равномерно расположенных самых развитых и более мощных побега, которые не загущают крону
Своевременно также следует избавляться от старых побегов, к которым можно отнести трехлетние стебли, имеющие множество боковых веток, и укрытые подсохшей корой.
Секреты правильного проведения процедуры
Для того, чтоб процедура обрезки принесла только положительный эффект необходимо придерживаться нескольких основных правил:
- Обрезку выполнять только остро заточенным секатором. Тупой инструмент делает рваные срезы и повреждает кору растения, которая потом долго заживает или вовсе отмирает от проникновения инфекции.
- Для удаления более толстых стеблей d=1,5-2 см предпочтительно использовать ножовку.
- Место для среза выбирать над набухшей, не успевшей прорасти почкой, выдержав расстояние в 0,5-1см. Побег следует подрезать до белой здоровой древесины.
- Выполнять срез необходимо под наклоном с тем, чтоб область среза не стала очагом скопления влаги и развития инфекции.
Наиболее удачное время, когда можно срезать розы на зиму – солнечный безветренный день. Как правило розовые кусты обрезают в конце октября.
Обрезку выполняют на внешнюю почку. Это позволит предупредить загущенность куста и обеспечить достаточную проветриваемость и освещенность кроны
С целью предупреждения заражения растений грибками и инфекциями, перед обрезкой инструменты желательно продезинфицировать, обработав раствором марганцовки, а после обрезки места среза на самих стеблях – садовым варом.
И, пожалуй, самое главное правило, которым следует руководствоваться при подрезании роз на зиму, гласит «не переусердствуй». Поскольку объем корневой системы розы, как и любого другого растения, должен быть пропорционален объему его надземной части, то обрезку необходимо проводить грамотно и осторожно для того, чтоб не нарушить систему питания, которая может повлечь за собой болезнь и даже гибель растения.
Основные типы обрезки с учетом сортовой принадлежности
Для того, чтобы цветник с каждым годом становился все краше, при обрезке роз следует учитывать особенности сортовой группы представительниц, произрастающих на участке. В зависимости от размера, сорта и интенсивности роста куста, можно применить один из основных типов обрезки:
Короткая обрезка
После обрезки остается только основание куста с 2-3 спящими почками. Короткая обрезка применима для роз-полиантов, ветви которых склонны к сильному кущению.
При сильной обрезке нещадно вырезаются все стебли надземной части растения
Сильную обрезку успешно переносят и миниатюрные розы, взрослые сформированные кусты чайно-гибридных роз и плетистые представительницы группы Rambler
Для других сортов растения короткая обрезка допустима только в крайнем случае.
Средняя обрезка
При умеренном способе обрезки полностью избавляются также от слабых побегов. Средняя обрезка отлично активизирует рост молодых побегов.
При проведении средней обрезки стебли куста укорачиваются наполовину, а у основания растения остаются невысокие 25-30 см побеги с 4-5 почками
Умеренная обрезка применима для пернепианов, чайно-гибридных сортов и многих других групп роз
Исключением являются только английские и парковые розы, плетистые, старинные и видовые красавицы этого семейства.
Длинная обрезка
После обрезки у основания остаются довольно высокие побеги на две трети стебля с 8-10 почками. Слабая щадящая обрезка применяется для нежных сортов бенгальских роз, старинных и видовых, парковых и английских, а также сильнорослых чайно-гибридных сортов. Применение щадящей обрезки на других группах роз позволяет добиться более раннего цветения, но при постоянном применении этого способа в течение нескольких лет кусты теряют форму и сильно вытягиваются, а их цветение становится менее обильным.
При щадящей обрезке удаляются только верхние части побегов
Способ обрезки на зиму плетистых роз выбирается в зависимости от принадлежности их к сортовой подгруппе
Стебли плетистых мелкоцветковых роз не нуждаются в обрезке и не укорачиваются вовсе, крупноцветковых роз – срезаются на треть длины, у остальных видов – на половину.
Не нуждаются в осенней обрезке. Ухаживая за кустом, следует лишь вырезать побеги, потерявшие декоративность, а также невызревшие, сломанные и больные ветки.
Для штамбовых роз выбирают обрезку, которая основывается на особенностях группы привитой розы.
Забота о клубнике не прекращается никогда. Ягодки давно собраны и съедены, а кусты по-прежнему нуждаются в поливе, подкормках и обработке. Дело в том, что плодовые почки урожая следующего сезона закладываются в сезоне нынешнем, поэтому важно не упустить момент и наилучшим образом подготовить свою клубнику к будущему.
А в будущем у нас зима! Как обработать грядки и подготовить кусты к зимовке? Нужно ли осенью обрезать листья у клубники? Когда и чем укрывать клубнику на зиму? Постараемся ответить на эти насущные вопросы в сегодняшней статье.
Первые работы по подготовке к грядущим морозам дачники начинают проводить сразу же после окончания периода плодоношения, в большинстве случаев и не подозревая об этом. Они продолжают поливать грядки, подкармливать отплодившие кустики, удалять усы. Для чего? Для того, чтобы клубника оставалась здоровой, не подвергалась нашествию вредителей, смогла заложить хороший урожай на следующий сезон и успешно перезимовать.
Примерно в начале или середине августа начинается следующий этап осенней обработки клубники: обрезка старых листьев. Единого мнения по поводу того, обрезать или не обрезать листья клубники осенью, не существует. Кто-то категорически против обрезки, мотивируя свою точку зрения тем, что любое вмешательство в природный цикл не самым лучшим образом сказывается на растении. Сторонники обрезки, в свою очередь, утверждают, что небольшой стресс кустам не только не повредит, но и поспособствует увеличению урожайности.
Кому верить и как быть? В данной ситуации остается посоветовать только одно: проверить обе точки зрения на практике. Например, одну грядку оставить с листьями, а на другой провести обрезку. А в следующем сезоне посмотреть, что из этого выйдет.
Как правильно проводить обрезку
Листья у клубники обрезают после окончания основного плодоношения ножницами или тонким острым секатором. Самое главное правило здесь: не переборщить. Срезать необходимо только саму листовую пластину, оставляя торчащие стебельки. Так вы никогда не заденете точку роста, и кусты вскоре начнут выдавать молодые зеленые листочки.
Многие садоводы совмещают обрезку клубники с рыхлением и окучиванием кустов.
Кстати, все усы у клубничных кустов также необходимо удалить. Сорняки лучше не вырывать с корнем, а срезать и оставлять прямо на грядке в качестве будущего удобрения.
Подготовка клубники к зиме: чем и когда укрывать грядки
Заключительный этап подготовки клубники к зиме приходится на позднюю осень, когда уже прошли первые заморозки. В этот период перед огородником вновь встает дилемма: укрывать клубнику на зиму или не укрывать?
Самым лучшим и безопасным укрытием для клубники, конечно, является снег. Если в вашем регионе зимы снежные или теплые, мульчи будет достаточно для защиты растений. Если же зимы морозные или малоснежные, клубнике обязательно требуется укрытие.
Первый вариант укрытия – ветви хвойных деревьев (лапник). Молодые, недавно высаженные кусты желательно накрывать полностью, все остальные можно обложить вокруг. Некоторые садоводы используют для укрытия ботву, солому или листья, но у этих материалов есть определенные недостатки: в соломе любят устраивать свои гнезда мыши, а листья и ботва за зиму слеживаются, ограничивая циркуляцию воздуха внутри укрытия, в связи с чем во время продолжительной оттепели клубника иногда выпревает. Поэтому оптимальным материалом считается лапник. Для лучшей вентиляции под хвойные ветки можно набросать хвороста или сухих стеблей малины.
Второй вариант укрытия – спандбод, агротекс или любой другой укрывной материал (плотностью 60 г/м²), натянутый на дуги. Под таким укрытием температура выше, чем снаружи, к тому же он воздухопроницаем, а значит исключает выпревание. Вот только без дуг в данном случае никак не обойтись, расстилать укрывной материал прямо на грядки нельзя: в местах его соприкосновения с почвой последняя будет промерзать еще сильнее.
Желаем вам успехов и больших урожаев!
